Русский национальный костюм
Народный костюм – предмет гордости для любой нации. Каждая деталь языком цвета, формы и орнамента рассказывает о культурных особенностях своего народа. Русский национальный костюм не стал исключением – он не просто защищал от холода и жары, а мог поведать о статусе своего владельца, семейном положении и откуда он родом.
Русский национальный костюм, как считают специалисты по истории моды, окончательно сложился к XII веку. Одежду в определённых канонических традициях носили все слои населения – от зажиточных правителей до бедных пахарей. Указом Петра I в XVIII веке сарафаны и рубахи сменились европейской одеждой для полноценного культурного обмена с развитыми странами (однако скорее всего этот шаг был обусловлен не политическими, а личными предпочтениями императора). А до этого все детали костюма говорили о народе-труженике, который веками возделывал поля в условиях короткого лета, а бесконечными зимними вечерами ткал и вышивал.
Праздничную одежду шили, в зависимости от материального достатка владелицы, из более дорогой фабричной ткани: шелка, штофа, парчи, полупарчи, муара, тафты; ситца, сатина, кумача, нанки, миткаля, коленкора; сукна, кашемира, шерстянки – или из тканей домашнего изготовления: тонкого льняного полотна, сукна, полусукна.
В конце XVIII в. в России уже существовали мануфактуры, которые производили особые «сарафанные» шелковые ткани для зажиточного крестьянства Русского Севера и центральных районов России.
Узоры на тканях (их называли в народе «пукетами») представляли собой композиции из букетов садовых цветов, гирлянд и лент, которые располагались на красном, розовом, синем, голубом и золотистом фоне. Дорогие сарафаны из штофа и парчи бытовали в крестьянской среде вплоть до начала XX столетия. Их дополняла тонкая батистовая, кисейная или шелковая рубашка с пышными рукавами, доходившими до запястья или локтя, украшенная вышивкой и кружевом. Такой наряд был гордостью девушек брачного возраста. В нем, величаво ступая, они водили хороводы по большим праздникам.
В менее состоятельных семьях праздничные сарафаны шили из фабричной хлопчатобумажной или шерстяной ткани. Наиболее востребованным у крестьянок был узорный ситец: белоземельный – с белым фоном, пунцовый – с красным и кубовый – с синим.
Ткань на сарафан также могла быть выткана в домашних условиях из льняных и покупных хлопчатобумажных нитей, тонкой овечьей шерсти. К примеру, в некоторых деревнях Устюженского уезда Новгородской губернии к венчанию в церкви готовился сарафан из синего льняного холста, богато украшенный понизу нашивками из красного узорного ситца и кумача, образующими крупный орнамент из цепочки ромбов и горизонтальных полос. Его дополняли белая хлопчатобумажная вышитая рубашка с густыми оборками по горловине и рукавам и нарядный пояс. Домотканые сарафаны также широко бытовали с льняными рубахами, декорированными вышивкой и ткаными узорными полосами красного цвета.
Русские национальные костюмы незамужних девушек и замужних женщин сочетают в себе гармоничное сочетание нескольких предметов одежды, выполненных в едином стиле. Благодаря использованию различных техник вышивки и материалов в нём отображено богатство культуры России, красота её природы и глубина художественных связей.
По утверждению учёных традиционный русский костюм начал складываться в XII веке, когда чаще всего для пошива использовали шерсть простого переплетения и домотканый холст. Но уже с XIX века их шили из шелков, ситца, атласа, кумача и цветного кашемира. Большой популярностью пользовалась парча, украшенная различными растительными орнаментами. Народный женский костюм отличался многослойностью, яркостью и богатой отделкой.
Женский русский народный костюм
Рубаха
Рубаха длиной до щиколоток — главный элемент русского костюма. Составная или цельнокроеная, из хлопка, льна, шелка, кисеи или простая холщовая. Подол, рукава и ворот рубах, а иногда и нагрудную часть украшали вышивкой, тесьмой, узорами. Цвета и орнаменты различались в зависимости от области и губернии. Воронежские женщины предпочитали вышивку черного цвета, строгую и изысканную. В Тульской и Курской областях рубахи, как правило, плотно вышиты красными нитями. В северных и центральных губерниях преобладали красный, синий и черный, иногда золотой. Русские женщины часто вышивали на рубахе заклинательные знаки или молитвенные обереги.
Рубахи надевали разные в зависимости от того, какую работу предстояло выполнить. Были рубахи «покосные», «пожнивные», была и «рыболовка». Интересно, что рабочую рубаху для жатвы всегда богато украшали, она приравнивалась к праздничной.Слово «рубаха» происходит от древнерусского слова «рубь» — рубеж, край. Стало быть, рубаха — сшитое полотнище, с рубцами. Раньше говорили не «подшить», а «подрубить». Впрочем, это выражение встречается и сейчас.
Сарафан
Слово «сарафан» произошло от персидского «саран па» — «через голову». Впервые оно упоминается в Никоновской летописи от 1376 года. Впрочем, заморское слово «сарафан» в русских деревнях звучало редко. Чаще — костыч, штофник, кумачник, синяк или косоклинник. Сарафан был, как правило, трапециевидного силуэта, он надевался поверх рубахи. Сначала это было чисто мужское одеяние, парадное княжеское облачение с длинными откидными рукавами. Его шили из дорогих тканей — шелка, бархата, парчи. От вельмож сарафан перешел к духовенству и лишь после закрепился в женском гардеробе.
Сарафаны были нескольких видов: глухие, распашные, прямые. Распашные сшивались из двух полотнищ, которые соединяли при помощи красивых пуговиц или застежек. Прямой сарафан крепился на лямках. Популярен был и глухой косоклинный сарафан с продольными клиньями и скошенными вставками по бокам.
Самые распространенные цвета и оттенки для сарафанов — темно-синий, зеленый, красный, голубой, темно-вишневый. Праздничные и свадебные одеяния шили в основном из парчи или шелка, а повседневные — из грубого сукна или ситца.
Летник
Эти рукава назывались накапками:они так же вышивались золотом и жемчугом.
Подол обшивался другой материю с золотой тесьмою и унизывался так же жемчугом.
Вдоль одежды на передней стороне был разрез,который застегивался до самого горла, потому что приличие требовало,чтобы грудь женщины была закрыта как можно плотнее.
Летник у зажиточных шился из более легких тканей,напр.
Тафты, но так же были из из тяжелых золотонканых и серебрянотканых.
Цвета летников были различны.
Понева
Понева — мешковатая юбка — была обязательным элементом гардероба замужней женщины. Понева состояла из трех полотнищ, могла быть глухой или распашной. Как правило, ее длина зависела от длины женской рубахи. Подол украшали узорами и вышивкой. Чаще всего поневу шили из полушерстяной ткани в клетку.
Юбку надевали на рубаху и оборачивали вокруг бедер, а на талии ее держал шерстяной шнур (гашник). Сверху обычно носили передник. На Руси для девушек, которые достигли совершеннолетия, существовал обряд надевания поневы, который говорил о том, что девушка могла быть уже просватанной.
Пояс
На Руси было принято, чтобы нижняя женская рубашка всегда была подпоясана, существовал даже обряд опоясывания новорожденной девочки. Считалось, что этот магический круг защищает от нечисти, пояс не снимали даже в бане. Ходить без него считалось большим грехом. Отсюда значение слова «распоясаться» — обнаглеть, забыть о приличиях. Шерстяные, льняные или хлопковые пояса вязали крючком или ткали. Иногда кушак мог достигать в длину трех метров, такие носили незамужние девицы; покромку с объемным геометрическим узором надевали те, кто уже вышел замуж. Желто-красным поясом из шерстяной ткани с тесьмой и лентами оборачивались в праздники.
Передник
Передник не только защищал одежду от загрязнения, но и украшал праздничный наряд, придавал ему законченный и монументальный вид. Передник гардероба носили поверх рубахи, сарафана и поневы. Его украшали узорами, шелковыми лентами и отделочными вставками, край оформляли кружевом и оборками. Существовала традиция вышивать передник определенными символами. По которым можно было, как по книге, прочесть историю женской жизни: создание семьи, число и пол детей, почивших родственников.
Ошанель - женская верхняя одежда
Эта была одежда длинная со множеством пуговиц от верха до низа, у богатых пуговицы были золотыми и серебряными, у бедных — медными.
Опашень шился из сукна, чаще красного цвета,рукава были длинными , чуть ниже плеча был разрез дял рук.
Таким образом женщина могла показать не только широкие накапки своего летника, но и запястья своей рубахи,шитые золотом и жемчугом.
Вокруг шеи пристегивался широкий меховой воротник- ожерелье, круглого вида, который закрывал грудь, плечи и спину. По разрезу и подолу опашни окаймлялись другими видами ткани и были расшиты золотом и шелком.
Телогрея
Другой вид одежды была — телогрея.
В плечах она делалась Уже,а вот в подоле — шире.
Рукава были длинные с проймами,как в опашне, на краях этих рукавов пристегивалось запястье из тругой ткани,чаще вышитое, подол подпушался широкой полосою другой материи,а разрез,который застегивался пуговицами,обыкновенно 15 штук, окаймлялся металлическим кружевом или тесьмою,густо расшитою золотом.
Телогреи в 15-17 веках были как холодными так и теплыми,подбитыми куницею или соболем.
Женская шуба отличалась от мужской. Они были холодными и теплыми(на меху).
Если летник в женском одеянии соответствует зипуну в мужском, то опашень и телогрея соответствовали кафтану,а шуба означала верхнюю накидную одежду.
Душегрея
Так же один из видов теплой одежды - душегрея она шилась с рукавами и так же без рукавов и имела вид жилета с юбкой.
Они так же были как холодными (из ткани,так и теплыми с рукавами или на меху,или стеганными на вате.
%2C%202%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2019%D0%B2%2C%20%D0%90.jpg)
Шубы в народной одежде
Меховые женские шубы шились на соболе,куницах,лисицах,горностаях,белках,зайцах, смотря по сотоянию хозяйки, покрывались сукнами и шелковыми материями разных цветов и цветными.
Шубы так же красиво были отделаны металлическим кружевом и тесьмою.
Рукава женских шуб украшались по краям кружевом ,они снимались и хранились. переходя от матерей к дочерям как фамильная ценность.
В собрании Русского музея сохранилась шелковая шубка, подбитая ватой и отделанная мехом. На груди она завязывалась лентами на три банта. В конце 18- первой половине 19 столетия шубка входила в состав венчального костюма девушки и была модной одеждой на Русском Севере.
Другие виды женской одежды:подволока, волосники и проч.
В торжественных случаях женщины надевали на обыкновенные свои одежды богатую мантию — подволоку или приволоку.
На голову замужние женщины надевали волосники или подубрусники — шапочки на подобие скуфьи из шелковой ткани, нередко из золотой, делались с узлом, с помощью которого регулировался размер с отторочкой по краю ошивками из жемчуга и каменей.
Скромная женщина боялась,чтобы даже члены семьи,исключая мужа, не увидали её волос.
Поверх волосянки накладывался платок, чаще белого цвета, его висячие концы,завязанные под подбородком , были усеяны жемчугом.
Этот платок назывался убрусом.
Головные уборы
Головной убор зависел от возраста и семейного положения. Он предопределял всю композицию костюма. Девичьи головные уборы оставляли часть волос открытыми и были довольно простыми: ленты, повязки, обручи, ажурные венцы, сложенные жгутом платки.
Замужние женщины должны были полностью покрывать свои волосы головным убором. После венчания и обряда «расплетения косы» девушка носила «кичку молодухи». По древнерусскому обычаю поверх кички надевали платок — убрус. После рождения первенца надевали рогатую кичку или высокий лопатообразный головной убор, символ плодородия и способности деторождения.
Кокошник был парадным головным убором замужней женщины. Кичку и кокошник замужние женщины надевали, когда выходили из дома, а дома носили, как правило, повойник (чепец) и платок.
Когда женщин выезжала, то на убрус надевала белую шляпу с полями.
Если незамужние девушки могли носить одну косу или расплетенные волосы.
То замужние женщины заплетали в обязательном порядке 2 косы и всегда носили головной убор.
Зимой девицы покрывали голову высокою шапкой из соболя или бобра с верхом из ткани, из-под шапки виднелись косы,заплетенные красными лентами.
Более бедные ходили в длинных рубахах,на рубахи надевали летники, иногда белого цвета,похожие так же на рубаху,иногла крашенные,а голову повязывали платком из крашенины или шерстяной материи. Сверху всего накидного платья поселянки одевали одежду из грубого сукна или серемяги — серник.
При большой зажиточности поселянки носили платки шелковые,а сверху летника однорядку из красной или синей крашенины, зенделя или зуфи.
Украшения и аксессуары в народной одежде
Женский праздничный костюм. Конец XVIII– начало ХIХ века.
Сарафан, шугай, кокошник- "головка тверская", покрывало, кошелек. Костюмы зажиточных горожанок и купчих обычно шили из роскошных тканей – шелковой и золотой парчи, бархата, штофа, шелковой ткани «каннеле».
Даже подкладка сарафана могла быть шелковой:
Канаватное покрывало или канаватная фата, от названия сирийского города Канават, где изготавливался шелк, - это большой платок прямоугольной формы.
Такие платки стоили очень дорого,от семи до 45-тирублей. В поговорке «голь перекатна,а фата канаватна» означает удивление тому,что люди победнее могли носить эту дорогую вещь.
В народной одежде так же предпочитались и различные украшения и аксессуары из камня, металлов, и др. материалов.
Наряды на Руси всегда славились богатой цветовой гаммой и узорами.
По костюму можно было судить из какой губернии ,уезда или села бала женщина или девушка.
Каждый вид одежды имел свое значение.
Самой торжественной считалась красная одежда. В те времена слова «красивый» и «красный» имели одно и то же значение.
Женский праздничный костюм. Первая половина ХIХ века.
Тверская или Новгородская губерня.
Шугай, юбка, кокошник, платок.
Женский праздничный костюм. Конец XVIII – начало ХIХ века.
Северные губ. России. Сарафан, рубаха, повойник, фата .
Крой сарафана: три прямых полотнища соединены на спине, на уровне лопаток, где и располагаются швы, в которые вставлены косые клинья – по шесть с каждой стороны. Подол сарафана образует почти полный круг.
Мужской русский народный костюм
Основой мужского русского народного костюма в допетровские времена были рубаха и порты (штаны). Крой сорочки был прост и удобен для передвижения и работы. По воротнику и обшлагам вышивали обережные орнаменты. Поверх национальных рубах надевались кафтаны, зипуны различных фасонов – их носили все слои общества. Шились эти вещи из самых разных материалов. Наиболее щегольским считался кафтан с козырем (высоким стоячим воротником), а также терлик, который наряду с ферязью изготавливали из золотой материи. От последнего он отличался отсутствием широких петель и короткими рукавами. Носили эту национальную одежду в основном при дворе, иногда обшивали мехом.
С каждым столетием русский национальный костюм мужчин претерпевал значительные изменения. Так, в петровские времена знать наряжалась по-европейски: в кюлоты, парики и прочие заимствования. В XIX веке под влиянием городской моды русские мужские костюмы начали шить из приобретаемой ткани. Первыми под трансформацию попали национальные рубахи – у них появился воротник-стойка. Вместе с тем начал несколько меняться привычный вариант мужского русского народного костюма. Появились штаны, сшитые из материала, который назывался нанкой или плисом (вариант бархата), а также вариации поясов, кушаков.
В допетровские времена из Византии пришел княжеский плащ – корзно. Он закреплялся на плече застежкой-фибулой, оставляя правую руку свободной. Исконно русская верхняя одежда – шуба. Боярские отличались от тех, что носили остальные сословия. Шили их из самых дорогих материалов – рытого бархата, парчи, меха. Шуба как бы завершала образ боярина – столпа общества. Верхнюю одежду в присутствии государя русская знать снимать не могла, как бы ни было жарко в царских палатах.
Разновидности национальной мужской верхней одежды:
-
Зипун – шили из домашнего сукна, с клиньями или сборками.
-
Кафтан – длинный, с весьма просторной нижней частью. Он мог быть либо с невысоким стоячим воротником, либо без него. Другие названия: шабур, куцинка, гуня, кожух (из овечьих и телячьих шкур).
-
Свита – халатообразная национальная широкая одежда. Иные названия: пониток, тайник, жупун, жупица. Шили из толстого сукна.
-
Армяк (шили из овечьей шерсти). Это длинная расширенная книзу национальная одежда с большим воротником.
-
Однорядка – широкая одежда до щиколотки, которую носили и женщины. Вещь без воротника с длинными рукавами.
Верхняя национальная одежда была похожа на женскую по конструкции, если не считать исключительно мужские виды – бекешу, бешмет. Последний представлял собой кафтан, который перехватывался по талии, иногда его делали отрезным, с клиньями. Ткани использовали разные, даже стеганые на вате.
Зипун
Тогда зипуном называлась мужская наплечная одежда типа куртки, короткая, облегающая фигуру, с неширокими рукавами. Её надевали поверх рубахи под кафтан. Вероятно, в боярском костюме этого периода она играла роль современного жилета. В XVIII — начале XX века зипун как наплечная одежда входил в состав костюма донского казака. Он надевался на рубаху под бешмет. На большей же части территории России в XVIII — начале XX века зипун бытовал только как верхняя одежда, он использовался как будничная и праздничная одежда крестьян весной и осенью, а также как одежда, надевавшаяся поверх основной верхней одежды в дорогу или во время ненастья.
Праздничные зипуны изготавливались из фабричного сукна — чёрного, синего цветов; будничные — из серого или белого сукна домашней выработки, так называемого домотканого сукна. Как правило, это была двубортная одежда с длинными рукавами, без воротника или с небольшим стоячим воротником, застёгивающаяся справа налево на крючки или кожаные пуговицы и кожаные петли.
Кафтан
Самый обыкновенный и повсеместный вид верхней одежды — кафтан. Он шился до пят или до икр,чтобы показать раззолоченные сапоги. По длине различали два вида кафтанов: кафтан и кафтанцы.
Рукава у них были очень длинные и собирались в складки или брыжи. В зимнее врем яэти рукава служили муфтой от холодов.
Разрез на кафтане был только спереди и отторачивался тесьмою. Вдоль по кафтану параллельно с разрезом , по обеим сторонам делались нашивки из другой ткани и другого цвета и на эти нашивки пришивались завязки с кистями и снурками(шнурками),иногда пришивались навесные петли ,а на другой стороне — пуговицы для застежки.
В дальнейшем стали использовать только пуговицы до 12-13 штук на груди. Нижняя часть кафтана всегда была расстегнутой.
Воротники у кафтана были невысокими из под них высовывалась обнизь зипуна или ожерелье рубахи.
На изнанку кафтана использовалась ткань низшего достоинства, чем лицевая.
Зимние кафтаны делались на мехах,но легких,подобные теплые кафтаны назывались кожухами.
Свита
СВИТА или СВИТКА — верхняя мужская и женская одежда для весны и осени из сукна домашней выработки. Термин «свита» в применении к верхней одежде был известен еще в XI в. Впервые упоминается в «Повести временных лет». О свите говорится также в берестяной грамоте XIII в., найденной при раскопках Новгорода. В XI—XVII вв. свиту шили из грубой плотной льняной или конопляной (посконной) ткани, а также из сукна. Ее покрой нам не известен.
Ученые предполагают, что это была длинная, до середины икры, одежда, которая плотно облегала стан, имела отложной воротник и обшлага. Полы свиты иногда украшали вышивкой. Свиту в то время носили представители всех слоев русского общества. В XVIII — первой половине XIX в. свита была распространена в Смоленской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской губерниях, а также в Белозерском и Кирилловском уездах Новгородской губернии. В народном быту были известны три типа свит: халатообразные, с клиньями и со сборками.
Покрой халатообразных свит аналогичен покрою армяка. Это распашная одежда длиной до щиколотки или середины икры, с запахом справа налево, с расширенной книзу цельной спинкой и такими же полами, с длинными рукавами и большим отложным воротником. Свиту с клиньями шили слегка приталенной, длиной до колен или середины икры. Между цельным полотнищем спины и передними полами от талии вниз вшивали клинья, расширявшие подол свиты. Свита застегивалась на крючки справа налево. Воротник чаще всего бывал стоячим, но встречался и отложной, хомутиком. Длинные широкие, благодаря клиньям, рукава сужались к запястью.
Свита со сборками повторяла по покрою кафтан-борчатку. Она была отрезной по талии, причем сзади около талии подол собирали в частые сборки, а полы из цельной ткани оставляли гладкими. Свиту носили, как обычную одежду. Была и другая манера ее ношения: внакидку на плечи или только на одно плечо. В XVIII—XIX вв. свита являлась повседневной и праздничной одеждой русских крестьян. В первой четверти XX в., особенно в 20-х гг., она стала быстро исчезать из народного быта, заменяясь более современной одеждой.
Армяк
Армяк - изготовлялся из толстого сукна овечьей шерсти, а в восточных регионах нередко из привозного сукна верблюжьей шерсти. Это длинная, расширенная книзу халатообразная одежда, с большим отложным воротником. Армяк надевали в дорогу поверх шубы или полушубка. Иногда встречался армяк в виде кафтана.
Рубаха
Основной материал для пошива русских рубах – шёлк (у богатых) или хлопчатобумажные ткани (у низших сословий). Раньше в районе подмышек у русских рубах были ластовицы квадратной формы, а по бокам – клинья-теругольники. Назначение рубахи (для работы и повседневной жизни, для выхода в свет и т. д.) определяло длину рукавов (в районе кистей рук они сужались). Наиболее распространённый вариант ворота – стойка. Если он присутствовал, то застёгивался на пуговицу. Вырез с пуговицами мог находиться либо слева (особенность косоворотки), либо посередине.
Однорядка
Это было общесословное платье для мужчин и женщин. Без ворота, в отличие от охабня, с пуговицами или завязками. Под длинными рукавами были прорехи для рук. Надевалась поверх зипуна или кафтана. Слово однорядка фиксируется с 1489 г. Приведем описания однорядок в явочной челобитной 1611 г. из Москвы: «Живота в нем поставил платья однорядку мускую темнолазурь четырнатцать пугвиц да жены однорядка вишнев цвет девять пугвиц». Удобная одежда, но царь и в ней усмотрел «социальный» изъян. В указе 1679 г. он повелевал в Московском государстве в охабнях и в однорядках не ходить. «И со многих людей в Кремле городе по воротам з дворян и с подьячих охобни и однорядки здирали». С этого времени однорядки остаются только у простолюдинов, а в национальный период постепенно переходят в разряд крестьянского платья.
Корзно
Корзно (плащ – корзно) – славянский плащ без рукавов, с застежкой на правом плече. Мог быть на подкладке из дорогой материи или меха, иногда целиком меховым или отороченным мехом.
Кушак
Кушак - Пояс, дополнение к мужскому и женскому костюму. Представлял собой тканую на кроснах или бердечке или вязаную полосу шерстяной или полушерстяной ткани шириной от 5 до 15 см. и длиной до 250 см. Кушаком подпоясывалась только верхняя одежда.
Тулуп
Тулуп – длинная распашная, мехом внутрь шуба халатного покроя, не отрезная по линии талии и без перехвата в талии, обычно с большим воротником и не крытая сукном.
Тулуп - изготовляется из овчины белого, желтого или черного цвета. Эта просторная теплая одежда рассчитана на длительное пребывание на холоде. В старые времена овчинный тулуп надевали в основном, отправляясь в дальнюю дорогу.
Размеры тулупа позволяли носить его поверх другой зимней одежды.
Охабень
Охабень (опашень) - верхняя летняя распашная, просторная одежда с клиньями по бокам. Скошенный вырез горловины опашня был как бы продолжением линии борта пол. Рукава опашня спускались до подола одежды.
Плащ
Плащ – в Древней Руси широкая распашная одежда без рукавов, надеваемая внакидку. В XVIII веке появляется плащ – пелерина. В XX веке плащом стали называть макинтош, а позже – любую подобную верхнюю одежду на застежке из легкого плотного материала с водоотталкивающими свойствами.
Порты
Порты – мужская нательная или верхняя поясная одежда из различных тканей, носилась вместе с рубахой. Порты (так в крестьянской среде называли штаны) как один из основных элементов мужского костюма характерны для одежды всех восточных славян, в том числе и русских, с глубокой древности. Слово "порты" упоминается еще в летописях и других ранних письменных памятниках как вид мужской одежды. Порты выкраивались и изготовлялись обычно неширокими (русский покрой). Такой покрой портов был стабилен и широко бытовал на всей территории Древней Руси.
На скифских вазах и других предметах встречаются изображения людей в нешироких штанах, которые являются первыми известными нам изображениями штанов подобного типа.
Русские головные уборы
Высокие шапки означали знатность происхождения и сана.
Особое внимание уделялось головным уборам. По ним, как и по национальным русским костюмам, можно было отличить знать от бедняков, а также определить, откуда родом владелец. Основу головных уборов мужчин составляла шапка. Русские крестьяне носили валяные колпакообразные (из сукна или войлока), а также более низкие с меховым околышем. Среди других национальных головных уборов были:
Треуха – шапка, подбитая мехом.
Тафья – небольшие головные уборы, которые были расшиты жемчугом. Носили только бояре и знать.
Мурмолка – национальная шапка с зауженным кверху краем.
Горлатная – высокая меховая шапка, которую в праздничные дни носили бояре. Делалась из горлышек пушных зверей.
Обувь
В разных частях огромной страны национальная обувь называлась по-разному: обувок, обутка, обуй, обуя или обуща. Из истории русского народного костюма известно, что славяне сначала носили подошву из кожи, загнутую кверху и зафиксированную на лодыжках ремешком или лыком. Прародители современных ботинок назывались курпами, поршнями или опанками.
Примерно в одно время с ними появились лапти – легкие национальные тапочки, сплетенные из лыка, вязи, ракиты, бересты. Надевали их на работу, и лишь самые бедные люди ходили в изделиях постоянно, даже зимой. С лаптями носили обертки, которые закреплялись привязками. Другие названия национальной обуви: онучи, портянки, обмотки, калоши, завои.
Летом носили курпы, поршни и чеботы, сшитые из цельного куска кожи, которые нередко были на каблуках, обитых подковками. В холодное время года на ноги надевали коты (башмаки), сапоги, ощетни (из кожи с щетиной) и валенки. Сапоги (ичиги) были достаточно распространенной обувью. Изготавливали их цельными (вытяжными), либо выворотными (с пришивными голенищами) из кожи. Для большинства русских крестьян они являлись праздничной обувью, их оберегали и даже передавали по наследству.
У мужчин и женщин обувь различалась лишь оформлением, фасон оставался неизменным. Для детей изделия делали такими же, как для взрослых. Женские праздничные национальные сапоги расшивали бисером, кружевом и обережной вышивкой.
